Skruepælefundamenter er velegnede til permanente strukturer og endda ustabile jordtyper. Når projektets tidsramme er begrænset, byggeriet skal fortsætte selv under ugunstige vejrforhold, og budgettet er stramt, er dette den optimale løsning. Selve teknologien er ret enkel og kræver minimale maskiner og udstyr. Derfor kan alt arbejdet udføres manuelt.
Planlægning og beregning
Arbejdet kan udføres i al slags vejr. Det primære kriterium for stabilitet er dog forankring af skruerne til et stabilt jordlag. Derfor er det vigtigt at finde de relevante geodata eller udføre feltforsøg, inden arbejdet påbegyndes. Eksperter anbefaler at udføre en prøveindskruning for at spare tid.
Generelt består processen med at bygge et sådant fundament af følgende faser:
- design og mærkning;
- pæleramning;
- fyldning;
- installation af overvægge;
- bindende.
Det er praktisk talt umuligt at installere skruepæle selv; du bliver nødt til at hyre en professionel. Du kan derefter selv støbe fundamentet ved først at beregne de nødvendige materialer.
Til et standardhus er en pæle på 89-114 millimeter tykkelse, med en væg på 3-5 millimeter og en plade på op til 30 millimeter tykkelse, passende. Pælens længde skal være større end frostgrænsen, mindst 1,5 meter for tempererede klimaer. Bygningens samlede vægt skal divideres med hver pæls bæreevne plus 20 procent for vind- og snelast, og antallet af understøtninger skal bestemmes ud fra dette.
Skruning og hældning
For at sikre jævn skruning uden specialudstyr skal der først graves huller. De skal være 0,5 til 0,7 meter dybe. Dette vil gøre det lettere for knivene at trænge ned i jorden i den ønskede vinkel. Derefter sættes pælene på plads og drejes langsomt ved hjælp af et system af håndtag. Dette kræver kun to personer. En tredje arbejder skal sikre, at der ikke er nogen hældning. Skruningen stoppes, når dybden er under frostgrænsen, og en betydelig stigning i mekanisk kraft mærkes.
Alle skruepæle måles derefter med et vaterpas og bringes til en ensartet justering. De beskæres alle til en ensartet højde, hvilket er nødvendigt for den efterfølgende sammenbinding og støbning af grillen. Derefter monteres pælekapper, hvis bygningen skal være indrammet, paneleret eller tømmer. Plader i den valgte størrelse svejses til pælekroppen.
Inden pælehætten monteres, hældes beton i. Dette vil øge styrken, forlænge levetiden og beskytte pælekroppen mod korrosionsskadelige virkninger. Følgende kan anvendes:
- tør blanding af sandbeton M300;
- færdigblandet beton;
- sandbeton M400.
Den mest pålidelige blanding er M400. Den er hulrumsfri på grund af sin fine tilslagsfraktion, cementerer uden fugt inde i understøtningen og opnår sin endelige hårdhed i pælen på blot et par dage. Blandingen hældes blot i pælen gennem en tragt. Der vil ikke forekomme nogen betydelig udvidelse, så det er nødvendigt at fylde hulrummet helt, før det flyder ud igen. Derefter fjernes overskydende materiale i jævn plan for at undgå buler, som forstyrrer svejsningen af pælekapperne.
Opførelse af grillen
Dette er et obligatorisk trin. Skruepæle skal bindes sammen til en enkelt struktur for at forhindre bevægelse af hele fundamentet. Den mest komplekse teknologi er monolitisk afstivning, hvilket er upraktisk for almindelige sommerhuse. Træ- eller metalgitter er optimale.
En trægitter er velegnet til ramme-, panel- og bjælkebygninger, da det kræver montering af flade, firkantede hætter. Den nederste krone på det fremtidige hus fungerer ofte som gitter i dette tilfælde. Træbjælker fastgøres direkte til hætterne med skruer. Det optimale antal etager i den færdige bygning er en hel etage og et loft. Hvis der anvendes bjælker, samles de i halve stabler.
Til metalgitteret anvendes kanaler. De lægges med flangen nedad og skæres i en 45-graders vinkel. De fastgøres til hætterne ved svejsning; det er tilstrækkeligt med stifter på 4-5 punkter. Når hele området er samlet, udføres en dobbeltsvejsning.
Et fundament med pæle og skrue er en omkostningseffektiv løsning til gør-det-selv-byggeri af træhuse. Du kan øge antallet af etager og den samlede belastning ved blot at justere afstanden mellem understøtningerne. Den endelige styrke afhænger af nøjagtigheden af de indledende beregninger, kvaliteten af den beton, der bruges til støbning, og endda den korrekte type gittergitter.